trieures de graines !fleur

Trieur à graines
cortomaltese91 le Dim 23 Jan - 22:33

Et oui, récolter les graines, c'est faire de petites économies, et des petits cadeaux aux copains, mais qui ne s'est jamais énervé à trier le bon grain de l'ivraie ?
J'ai vu sur un livre un trieur à graine, mais, n'en ayant jamais trouvé en vente, j'ai décidé d'en fabriquer un avec ce que j'ai pu trouver, jugez plutôt:

les fournitures:

:plante:


l peut être intéressant de faire ses semences pour diverses raisons : elles sont assez chères dans le commerce et cela représente une économie dans le budget jardinage, il est aussi satisfaisant de « faire soi-même » et rassurant d'être un peu plus indépendant...

Cela nécessite un peu plus de travail et d'attention et quelques habitudes nouvelles, car il faut aussi prévoir pas mal de place en plus en raison de certaines plates-bandes ou parties de plates-bandes qui restent occupées pratiquement toute l'année et même, pour les bisannuelles, une année et demie...
Quelques règles générales

* Il faut essayer de choisir et laisser pousser des porte-graines vigoureux, veiller à ce que leur santé ou leur croissance ne soit pas trop entravée par d'autres plantes, trop de mauvaises herbes, les travaux de proximité, et cela tout au long de leur croissance jusqu'à leur maturité. Il faudra souvent en tuteurer certains.
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* Certaines plantes peuvent s'hybrider, c'est-à-dire se mélanger (cucurbitacées, crucifères, ombellifères notamment) et si on veut éviter cela il est nécessaire de faire pousser les différentes variétés en des endroits différents, ou à des distances suffisamment espacées, ce qui n'est pas toujours facile si on a un petit jardin. De même, les potirons du voisin peuvent influencer vos potimarrons par exemple. Et la carotte peut s'hybrider avec la carotte sauvage... Par contre des hybrides peuvent donner des surprises intéressantes, et sont de toute façon aussi comestibles (sauf éventuellement si vous plantez des coloquintes à côté de ******

vos potirons, mais vous ne risquez quand même pas de vous empoisonner).
* Les graines doivent être récoltées à complète maturité, mais avant qu'elles ne tombent d'elles même. On peut aussi échelonner les récoltes et prélever les graines qui mûrissent au fur et à mesure. Quelques variétés, qui tombent très vite et que l'on risque de perdre (mâche par exemple - à moins que l'on ne veuille la laisser se ressemer toute seule au même endroit) doivent être surveillées de près pour ne pas louper la récolte et arriver alors que toutes les graines sont déjà tombées...
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* En principe, on utilise pour les semis les graines les plus belles et les plus grosses, mais je ne m'interdis pas d'utiliser du vrac. Cela dépend du degré de sélection que l'on a envie d'opérer.
* Pour les sécher, les semences peuvent être étalées à l'ombre dans des clayettes, sur un support comme du papier ou du tissu, on peut aussi pour certaines, suspendre les plantes à l'envers après récolte et les faire sécher à la façon des bouquets secs, ou des bouquets de plantes à tisanes.
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Les graines doivent ensuite être stockées au frais et au sec. Personnellement nous les mettons, une fois qu'elles sont parfaitement sèches, dans des bocaux de verres fermés d'un couvercle étanche. On peut aussi les conserver dans des enveloppes ou sachets papier ou kraft, à condition qu'on soit sûr qu'elles ne peuvent prendre l'humidité ambiante, sinon elles moisissent et ne sont souvent plus bonnes.
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Les plantes annuelles sont des plantes qui terminent leur cycle en une seule année. Elles donnent donc des graines dans l'année, en général après l'été. Les plantes bisannuelles donnent en général la production dans l'année, mais ne fleurissent et donnent des semences que l'année suivante (c'est le cas de beaucoup de légumes « racines ». Il faut donc souvent leur faire passer l'hiver en cave - si elles craignent le gel - et les replanter au printemps, uniquement dans le but d'obtenir des graines.
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**Pour obtenir les graines de ces légumes racines, on peut aussi prendre les légumes achetés dans le commerce au printemps, et les planter au jardin : ils monteront en graines au courant de l'année. Mais çà peut ne pas fonctionner si ce sont des hybrides F1, ou encore, cela peut donner d'autres variétés.
* Il est utile de conserver en surplus des graines inutilisées pour la seconde année, et donc d'en produire suffisamment : cela permet d'avoir des réserves et de ressemer en cas d'échec du semis, mais aussi d'avoir des graines en cas d'échec de la production de graines.
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Dans le jardin, on peut laisser en place et souvent tuteurer les porte graines. Mais afin que toutes les plates-bandes ne soient pas occupées, les porte graines étant éparpillés partout dans le jardin après les récoltes, on peut précautionneusement, avec une grosse motte, déplacer ces porte graine en un autre endroit du jardin, par exemple pour les rassembler un peu.
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Légumes courants
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* Aubergines : comme la tomate.
* Bette (blette/poirée) : bisannuelle qui monte facilement en graine l'année suivante. A laisser en place - éventuellement protéger un peu du grand froid.
* Betterave : au printemps planter une betterave de l'année précédente. Elle va alors monter en graines.
* Carotte : conserver quelques belles carottes en cave, durant l'hiver. Replanter en février-mars, en espaçant de 60 cm environ. Ne garder que les ombelles, les plus belles et couper les autres. Enlever si possible les carottes sauvages s'il y en a à proximité.
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Céleri (rave, branche, à couper) : les raves doivent être conservés en cave en hiver, puis replantés au printemps. Les autres peuvent rester à l'extérieur, mais en les protégeant des grands froids. Ils montent tous en graine l'année suivant leur semis. Ont tendance à revenir parfois spontanément si les semis tombent.
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Chicorée frisée et scarole : conserver l'une ou l'autre belle en cave en hiver avec une motte, ou dans un châssis protégé, replanter en pleine terre au printemps. Récolte des graines à la fin de l'été.
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Chou pommés : conserver des choux entiers, dont on peut consommer la pomme au courant de l'hiver. En la coupant laisser quelques feuilles sur le trognon. Sur celui-ci, planté au printemps, pousseront des rameaux qui donneront des fleurs puis des graines. Les graines de la base seront les plus grosses et mûriront avant les suivantes situées plus haut sur la tige. Cueillir les cosses à maturité en général juillet (surveiller) juste avant que les graines ne tombent.
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Chou de Bruxelles : on peut laisser en place en hiver. Ne pas récolter les pommes, qui donneront fleurs puis graines. Un peu comme le chou précédent.
* Chou fleur : difficile à réussir (aléas climatiques). Mettre en réserve des graines les années propices... laisser monter à fleur. Pincer l'extrémité des rameaux, les fleurs de la base donneront les semences. Récoltées en août-septembre, un peu avant maturité, puis séchées dans leur cosse.
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Concombre : extraire les graines d'un beau fruit bien mûr. Les laver et les sécher.
* Courge : comme ci-dessus.
* Cresson alénois : monte assez rapidement et facilement en graines.
* Epinards : annuelle ou bisannuelle selon la date du semis. Donne de grosses graines faciles à récupérer.
* Fève : tuteurer les pieds les plus sains et vigoureux pour récolter les semences à pleine maturité.
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Haricot : Les premières gousses mûres fournissent les meilleures semences. Ce sont en fait les haricots que l'on utilise en haricots secs. Choisir les plus gros dans les gousses ayant donné beaucoup de beaux grains.
* Laitue, Romaine : pour les laitues de printemps on laisse monter en graines l'une ou l'autre belle (éventuellement tuteurer). Couper à maturité et faire sécher à l'ombre puis battre ou égrener à la main.
Les laitues d'automne et d'hiver doivent être protégées pendant la mauvaise saison à l'aide de paille ou de feuilles. Elles montent en graines l'année suivante.
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Mâche : laisser les plus belles en place. Elles montent en graine l'année suivante. Les graines tombent très facilement : arracher avec un peu de terre juste avant pleine maturité pour faire sécher à l'ombre et battre ensuite.
Les graines de mâche âgées de deux ans germent mieux que les semences nouvelles.
* Melon : voir concombre.
* Navet : planter un navet de l'année précédente, qui va monter en graine. Faciles à récolter mais surveiller car tombent facilement à maturité.
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Oignon : récolter de beaux bulbes à maturité. Conserver à l'abri à basse température afin qu'ils ne redémarrent pas trop vite. Planter au printemps. Tuteurer ensuite. On peut récolter en coupant la hampe entière que l'on conserve telle que, suspendues en botte s'il y en a plusieurs.
* Panais : comme la carotte.
* Persil : il monte en graine l'année suivant le semis. Protéger éventuellement un peu la racine par grand froid. Les graines sont bien accrochées et doivent être enlevées manuellement.
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Poireau : on peut laisser en place ou mettre en jauge pendant l'hiver pour replanter au printemps. Monte au printemps. Un peu comme l'oignon, les graines mûrissent et tiennent bien sur pied. Eventuellement tuteurer. Attention : une fois récolté il n'est plus évident de les distinguer des oignons... Il faut donc bien les marquer, si on conserve les deux simultanément.
* Pois : voir haricots.
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Pomme de terre : utiliser des pommes de terre de taille moyenne que l'on met de côté dans des clayettes dès leur récolte, dans un local frais (cave). On plante lorsqu'elles germent au printemps. On peut aussi planter tous les restes de pommes de terre qui se mettent à germer au printemps, et l'on peut même couper en deux les grosses qui comportent suffisamment de germes.
* Potiron : voir concombre.
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Radis : font des graines à la fin de l'été pour les radis semés au printemps. Pour les radis d'hiver on garde en cave et l'on plante le radis au printemps suivant, afin qu'il monte en graine au printemps. Graines en été.
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Tomate : prendre les pépins de belles tomates et les extraire, les laver et les sécher.
* Topinambour : planter des topinambour, en ayant soin de choisir les biens gros ronds et réguliers. Ils reviennent ensuite tout seuls car il en reste toujours dans le sol. Pour démarrer un peut acheter des topinambours dans le commerce.

Médicinales et condimentaires

Ces plantes gagnent à être multipliées par éclats, marcottage, mais aussi semis. Pour certaines cependant les semences sont extrêmement petites et parfois difficiles à récupérer, mais aussi, pour les méridionales, elles n'arrivent pas à bonne maturité en raison d'une fin de saison précoce (nord de la France).
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* Aneth : graines en été. Faciles à récupérer.
* Anis : graines fin d'été.
* Basilic : graines en été ou fin d'été (peut ne pas mûrir si froid précoce ou semis tardif) demande de l'attention afin qu'elles ne tombent pas de leurs « cossettes » ou que le tout ne moisisse pas (partie nord de la France).
* Camomille : se reproduit en principe toute seule. Pour cela laisser se faner les fleurs sur place. On peut transplanter ailleurs les plants qui viennent spontanément au printemps. Attention peut se transformer en « mauvaise herbe ».
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Capucine : ramasser les grosses graines après les fleurs fanées, au courant de l'été et surtout en automne, la capucine étant une fleur assez tardive. Peut se ressemer toute seule.
* Cerfeuil : annuel ou bisannuel selon le moment du semis. On récupère facilement les graines longues et noires en laissant mûrir après la floraison. Parfois tuteurer.
* Ciboulette : les graines viennent facilement après les fleurs, aussi multiplication par division des touffes.
* Coriandre : monte facilement en graine dans l'année. S'utilise en vert (c'est le persil arabe) ou en graines. Graines bien fixées doivent être enlevées manuellement : sécher d'abord en bouquets suspendus.
* Estragon vrai : éclats (ne fait pas de graines)
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Estragon de Russie : odeur et goût plutôt discrets (par rapport à l'estragon vrai). Devient deux fois plus grand que le précédent. Fait des fleurs puis des graines. Mais multiplication plus facile par éclats de touffes. Plus prolifique et résistant que le précédent, mais moins prisé : on l'accuse de n'avoir aucun goût.
* Fenouil : graines en fin de saison.
* Laurier : multiplier par souches-boutures.
* Marjolaine vraie : graines très petites et pas évidentes à faire mûrir dans la moitié nord de la France. (?)
* Origan : vivace, on peut facilement diviser les touffes ou replanter des rejets.
* Mélisse : division des touffes. Se sème aussi spontanément.
* Menthe : racines rampantes, facile à diviser : peut même devenir une « mauvaise herbe ».
* Oseille : on peut diviser les touffes ou récolter les semences en été.
* Raifort officinal : se ressème facilement de lui même ou récolte des semences en été.
* Raifort racine : multiplication facile par éclats de racines.
* Romarin : pas facile de faire des graines dans la partie nord de la France. Peut se multiplier aussi par éclats de touffes, boutures, marcotte au printemps ou en automne.
* Sarriette annuelle : se ressème spontanément.
* Sarriette vivace : de préférence boutures.
* Sauge : graines faciles à récupérer en été. Mais tombent facilement si mûres. Boutures à la fin du printemps.
* Thym : se ressème de lui même dans de bonnes conditions (moins facilement dans le nord). Sinon éclats de touffes, boutures.

source: http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-recolter-ses-graines.php

Deux légumes importants devraient occuper une grande place au potager : les patates (source d'amidon) et les légumineuses (source de protéines - une fois sèches).
Un autre légume doit être présent : le chou. Il est disponible en hiver, il se conserve bien, et il est plein de bonnes choses.

Des chiffres à la louche (conversion...) tirés de How to grow more vegetables (John Jeavons) :
- les haricots et pois secs : entre 50 et 300 g de protéines au m² cultivé.
- les patates : entre 4 000 et 20 000 kcal au m² cultivé (avec une production de protéines au m² plus élevée que les haricots).
Ces deux fourchettes dépendent de la qualité du sol, de la météo, de la fertilisation etc.

Soit l'on va cultiver ces deux légumes l'un à la suite de l'autre dans une rotation sur deux ans, ou ensemble pendant la même saison. Il faut expérimenter pour voir ce qui marche le mieux chez vous.

Une céréale sympathique, le seigle : il produit beaucoup de biomasse, ce qui va être utile pour faire du compost ou un mulch de paille. Evidement, dans un potager, une céréale n'a pas vraiment sa place car elle prend beaucoup de place pour produire un nombre de calories donné. Pourtant, c'est intéressant de produire cette céréale (ou une autre) pour nourrir quelques poules pondeuses (35kg de grains par an par poule environ - de 30 à 175m² de seigle par poule par an ->Jeavons).
En rotation bisanuelle avec les fèves (légumineuse fixatrice d'azote), aussi grosses productices de biomasse, le seigle peut vous rendre service.

Pour ceux qui veulent garder leur pelouse intacte jusqu'à ce que le besoin de nourriture se fasse sentir et qu'il faille la sacrifier, il existe une solution qui mérite d'être testée auparavant pour s'assurer que les conditions pédo-climatiques lui conviennent. Il s'agit de passer la tondeuse (de préférence à main à lames hélicoïdales, pour une indépendance vis-à-vis du carburant), puis de recouvrir avec un mulch (par exemple la paille que l'on aura achetée/récupérée), pour éviter la repousse des herbes. Sous ce mulch, on peut placer les tubercules de patates (prévoir une bonne couche de mulch pour éviter le verdissement des tubercules par les rayons du soleil). On peut écarter le mulch pour semer des haricots puis le reconstituer une fois qu'ils ont fait leur tige. Le chou sera semé en pot puis transplaté dans le mulch.

Une chose à avoir en tête avant de s'armer d'une bêche, c'est que le sol n'aime pas être piétiné. Il faut structurer son potager en allées et en planches permanentes (où l'on ne marchera pas). De plus, de meilleurs résultats sont obtenus lorsque ces planches sont mise en forme de butte longitudinale (de préférence orientée nord-sud pour un ensoleillement maximum). Exemple d'une butte "élaborée" :

Retournons à nos moutons. Avant de me lancer dans une nouvelle tirade, je tiens à vous avertir sur la médiocrité des articles proposés sur Wikipédia France : désinformation, contre-sens, inexactitude etc. Si vous voulez trouver des informations un peu plus consistantes, il faut surfer sur l'encyclopédie en version anglaise. Mais une fois encore prenez les informations que vous y trouvez avec des pincettes et si possible trouvez d'autres sources pour vérifier.

Il faut savoir que l'humus se dégrade et se crée au cours du temps. Il est créé par la vie du sol qui digère la matière organique tombée au sol (feuilles, brindilles, cadavres, excréments...) et qui construit des macromolécules d'humus. Si vous perturbez la vie du sol en travaillant le sol plus que de raison ou en traitant les cultures avec des produits phytosanitaires, votre sol va se vider de son humus au fil des ans, à moins que vous n'en ameniez de l'extérieur sous forme de compost mûr par exemple. Un travail du sol trop profond va enfouir la matière organique dans un "horizon" du sol où l'oxygène se fait rare et elle sera donc dégradée par des réactions anaérobies, ce qui produit du méthane ou du gaz qui pue l'oeuf pourri. Le travail du sol va augmenter la minéralisation de l'humus car plus d'oxygène donne plus... d'oxydation. En s'oxydant, l'humus se décompose en nutriments assimilables par les plantes, donc il est utile quand il "vit" (stockage des nutriments) et quand il "meurt" (apport de nutriments). Quand vous retournez une prairie pour y semer du blé, vous allez avoir beaucoup de matière organique qui va subir une minéralisation partielle et ainsi relâcher des nutriments qui vont booster la production de blé. À cela va s'ajouter la minéralisation naturelle de l'humus.

Tous les humus ne sont pas créés égaux, certains sont très stables et d'autres... instables ! Je n'ai pas mes cours sous les yeux, j'ai donc regardé ce que je pouvais trouver comme infos sur le net : il semble que l'humus créé à partir de lignine est plus stable que celui créé à partir de cellulose. Ainsi les branchages, brindilles et tiges seraient à l'origine de l'humus "longue durée" (intérêt du BRF, des copeaux de jeunes branches sont décomposés par des champignons, créant un humus de qualité).

Vous pouvez composter les résidus de culture (tiges, feuilles, racines) pour créer de l'humus rapidement, en les récoltant et en les compostant. Certains pratiquent le compostage dit de surface, en laissant les résidus de culture en place. Cela permet de nourrir les vers de terre qui vivent sur place, mais le rendement en humus n'est pas forcément meilleur que lorsqu'on composte ces résidus. On choisit donc entre produire de l'humus rapidement ou promouvoir l'activité des vers de terre qui se nourrissent de matière organique fraîche. D'un point de vue énergétique, il est plus intelligent de passer la matière organique dans un biodigesteur pour en ressortir du biogas et de la boue fertile, seulement cela ne produit pas d'humus.

Le compostage, sur le site de l'ADEME. Tout ou presque y est dit.

Dans votre potager, s'il vous reste de la place, vous pouvez cultiver des engrais verts, que vous récolterez pour faire du compost au lieu de les enfouir. L'enfouissement va lancer la minéralisation ce qui apporte des nutriments rapidement, c'est pourquoi on les appelle des "engrais" verts. Sauf que ce n'est pas le but de l'exercice. Pour améliorer la fertilité du sol, il faut y apporter des amendements comme le compost mûr, la chaux, l'argile etc. Des cultures intéressantes au niveau production de MO sont le seigle, les fèves, la phacélie etc.

Le compostage est un art : il faut bien doser chaque élément, surveiller la température, retourner le tas quand il s'endort... Je crois ne pas me tromper en disant que plus vous retournez le tas, plus vous aurez un produit final qui s'approche d'un engrais (car très minéralisé) alors que dans le cas contraire vous obtiendrez un produit riche en humus. ->Les 4 phases du compostage selon la température du tas

http://www.infoenergie.org/sitemap


En l'absence de fruits et légumes frais et de "viande/poisson/oeufs/produits laitiers ou soja" il est impossible de se nourrir uniquement de féculents sans souffrir de grave carences alimentaires.
Les réserves de conserves ne durent pas éternellement et prennent beaucoup de place.
La culture des sols ne sera peut-être pas possible pour tout le monde et nécessite une certaine expérience, de plus les végétaux ne poussent pas en quelques jours...
La chasse et la pêche sont plutôt aléatoires, et l'élevage (ainsi que l'abattage !) du bétail n'est pas non plus à la portée du premier venu (et nécessite de nourrir les bêtes), de plus je doute fort que quiconque maitrise le fumage de la viande pour la conserver.
Elever des poules pour avoir des oeufs est envisageable, mais là aussi, il faut les nourrir avec des graines (et je ne suis pas certain que le nombre d'oeufs récupérés compense la quantité de maïs consommée par les volailles.

La solution la plus simple (avec mon expérience de végétarien) est la germination des graines, c'est assez facile pour peu qu'on dispose d'un peu d'eau, de lumière et qu'il ne fasse pas trop froid...
En quelques jours (3 à 5 suivant les graines choisies), on dispose d'une bonne source de protéines et de vitamines, en complément de fruits secs ou de féculents, celà permet d'avoir une alimentation sans carences notables.
Par exemple, contrairement à une idée répandue, la vitamine B12 ne se trouve pas uniquement dans la viande ou les sous-produits animaux mais aussi dans la luzerne et l'orge germés...

Plus d'infos ici : http://fr.ekopedia.org/Graines_germ%C3%A9es

Un site très complet: http://fr.ekopedia.org/Graines_germ%C3%A9es

Les graines germées (aussi appelées germinations) sont des graines que l'on a fait germer, en général hors sol, à des fins d'alimentation ou de préparation de semis.
Il existe des méthodes simples et peu coûteuses de faire germer ses propres graines pour sa propre consommation : c'est facile, bon, nutritif, esthétique et gratifiant.
De cette façon, les citadines, citadins et les nomades auront un petit jardin bio et des produits frais et nutritifs.

Depuis 1995, notre association s'est attachée à développer des techniques favorisant le bien-être des personnes en situation de handicap.


L'hortithérapie : soigner par le jardinage


Formé à partir du mot latin "Hortus" - qui signifie jardin - et du mot "thérapie", l'hortithérapie peut se traduire par "thérapie par le jardinage" ou "jardinage adapté".

Cette pratique est couramment utilisée dans les pays anglo-saxons. En France, elle commence progressivement à se développer.

En effet, l'hortithérapie permet de :


•Reprendre confiance en soi, se montrer utile, participer à la vie et se sentir vivant par le fait de semer une graine, l'arroser et la soigner

•Procurer un bien être, se détendre, prendre du plaisir et s'apaiser grâce à l'environnement (odeurs, couleurs...)

•Augmenter et maintenir la mémorisation et la concentration par le travail, le suivi sur les plantes

•Entretenir une autonomie physique par les petits efforts demandés lors de la pratique mais aussi lors des déplacements vers l'atelier

•Développer ou maintenir une dextérité et une coordination motrice par les gestes requis pour la pratique

•Aider à la sociabilisation à travers le travail en commun entre individus valides ou non, enfants ou adultes

Notre jardin adapté


Notre jardin est labellisé par l'association Tourisme et Handicaps pour l'accueil de personnes en situation de handicap.

Pour les enfants aveugles et mal voyants et ayant parfois des handicaps associés, nous avons développé certaines techniques et des supports d'animation adaptés.

Nous vous présentons ci-dessous notre environnement, nos techniques et nos supports de jardinage.

Des allées larges en stabilisé et des pentes adaptées au passage des fauteuils roulants ont été créées. Les personnes à mobilité réduite peuvent ainsi visiter librement le jardin, jardiner et participer aux activités d'éducation sensorielle par les plantes.

Des bacs surélevés et des tables hautes de plantation permettent de jardiner en position assise ou debout en fonction des handicaps.

Un bac d'observation surélevé à la mare permet de profiter aussi de ce milieu enchanteur.

L'Abécédaire du toucher et des senteurs

En 1997, les CM2 de l'école de St Jean à La Ciotat et les enfants de l'Institut Arc-en-Ciel de Marseille ont imaginé ce parcours de découverte tactile et olfactive des plantes aromatiques et méditerranéennes.

Il permet aux personnes non-voyantes d'être autonomes et de profiter comme tout le monde d'un outil de découverte et de reconnaissance de certaines plantes.

Un fil d'Ariane longe ce parcours. Des étiquettes y sont fixées. Sur chacune, est indiqué le nom des plantes en caractère romain et en braille. Les plantes peuvent être touchées, senties, parfois goûtées et finalement mémorisées.

Des repères spatiaux

Nous utilisons des plaques de semis avec des trous. Ces plaques permettent de repérer l'endroit où semer les graines en respectant les distances de plantation nécessaires à l'épanouissement de la plante.

Des baguettes ou de simples cordages servent de repères spatiaux au sein d'une parcelle. Les plantes sont identifiées par des étiquettes en braille ou par une écriture lisible par les personnes mal voyantes.

La méthode dite "jardin en carré"

Cette méthode consiste à jardiner sur un espace très réduit, subdivisé en carrés de 30 cm de côté. Dans chaque carré, une culture différente. Par un jeu de rotation des espèces et de voisinage d'espèces « amies », la production est très abondante pour un espace si restreint. Cette pratique permet de faciliter le repérage dans la parcelle et d'avoir une belle diversité de légumes.

Pour les animations nature, nous avons développé des outils pédagogiques basés sur le toucher et les odeurs. Nous avons créé des représentations en relief permettant aux non voyants de s'amuser et d'apprendre comme les autres.




Quelques-unes de nos actions


Nous intervenons auprès de nombreux instituts spécialisés tels que Arc-en-Ciel et Vertes Collines à Marseille, le centre Vertes Collines à Marignane, le SESSAD/IME La Pépinière (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile) de La Ciotat...

Accompagnement individuel de personnes handicapées physiques, mentales, autistes et personnes psychotiques

Plusieurs petites parcelles adaptées par leur taille et leur conception sont mises à disposition des personnes handicapées. Elles peuvent venir une fois à deux fois par semaine pour travailler la terre mais aussi pour s'aérer l'esprit. Le jardin leur permet aussi de partager un moment de convivialité et de rencontrer des personnes présentes sur le jardin. Nous sommes là pour leur apporter une aide technique.

Aménagement et animations dans le jardin de l'Institut Arc-en-Ciel de Marseille

L'Arc-en-Ciel est un établissement dépendant de l'Institut Régional des Sourds et Aveugles de Marseille (IRSAM). Il accueille des enfants de 0 à 21 ans aveugles ou mal voyants, avec parfois des handicaps associés, venant de toute la région PACA, de la Corse et des DOM-TOM. Nous leur proposons des animations dans notre jardin et sur les sites remarquables de La Ciotat. Nous avons également réalisé un jardin adapté à leurs besoins spécifiques.




Animations avec les résidents du centre Vertes Collines de Marseille

Ce centre est un foyer de vie qui accueille des adultes présentant divers handicaps mentaux et associés. Depuis, nous pratiquons l'hortithérapie avec une quinzaine de résidents en menant des actions de valorisation de leur cadre de vie. Nous cultivons notamment un potager collectif, un verger (pêchers, néfliers, abricotiers, figuiers, grenadiers…) et un jardin de plantes aromatiques pour développer les sens.




Aménagement et animations du jardin du centre Héméralia à Cuges-les-pins

En 2004, l'association Une Clé pour Demain entreprend la création d'un nouvel établissement d'hébergement pour des personnes adultes autistes et psychotiques. Ce centre vise à accueillir entre 35 et 50 résidents sur une parcelle d'environ 3000m². Notre association réalise sur les espaces attenants au centre un jardin pédagogique avec un verger, une pelouse, un potager et un jardin de plantes aromatiques.




Réalisation d'un Abécédaire du toucher et des senteurs dans le jardin public du Parc Bortoli à Marseille (8e)

En 2005, nous remportons le Concours d'Idées « Envie d'environnement » de la Ville de Marseille. Ce prix nous permet de réaliser un parcours de découverte des plantes adapté aux personnes en situation de handicap.


http://www.jardinesperance.org/animation/handicap-hortitherapie.html

Intérêt des graines germées

Manger des graines germées est une manière simple de s'alimenter sainement. Avec un apport naturel en vitamines, les graines germées subissent des transformations qui les rendent plus digestes.
Les graines germées ont des propriétés nutritionnelles supérieures aux graines sèches : le taux de vitamines et enzymes peut être multiplié par plusieurs centaines après la germination. Dans un germe de blé, on trouve même certains composés, tels que la vitamine C, absents dans le grain de blé.
Les graines germées ont des caractères différents des graines sèches. Ces caractères sont notamment :
La digestibilité :
Le terme "digeste" veut dire "qui se digère vite et facilement". C'est à dire que les nutriments vont passer rapidement dans le sang. Par conséquent le consommateur aura de nouveau faim rapidement et présentera un risque accru de vouloir grignoter entre les repas. Ce n'est pas forcément une qualité pour un aliment que d'être digeste car on cherche lors d'un repas à se nourrir et à avoir une glycémie stable jusqu'au prochain repas. L'intérêt des graines germées est essentiellement d'être une variante culinaire et gustative. Modifier une protéine (qui aurait maintenu la glycémie stable durablement) en la coupant en acides aminés directement assimilables n'est pas un bon calcul.
La quantité de vitamines présentes dans la graine germée :
Le taux de vitamines augmente de manière variable avec la germination, souvent de manière impressionnante. Jusqu'à 2000 % d'augmentation lit on couramment. Il faut faire attention à l'interprétation des chiffres et ne pas sur-évaluer la teneur en différents nutriments des graines germées. Cela dit l'apport est intéressant comme par exemple les lentilles germées qui contiennent 16.5 mg de vitamine C pour 100g. Le blé germé, à poids égal contient de 10 à 20 fois plus de vitamine B1 que la viande. 20 gr de blé germé fournissent la moitié de la ration journalière en vitamines B1.
[modifier] Les graines à germer

Il est possible d'utiliser presque toutes les graines germées dans l'alimentation:
Les légumineuses : alfalfa (ou luzerne), fenugrec, haricot mungo (appelé aussi soja vert), lentille, petit pois, pois chiche, trèfle, etc.
Les céréales : avoine, blé, maïs, millet, orge (non mondée), sarrasin, seigle, quinoa, riz, etc.
Les oléagineux : sésame, tournesol, avec les fruits oléagineux : amandes, noisettes, chanvre, etc.
Les légumes : betterave, brocoli, carotte, céleri, chou, épinard, fenouil, navet, oignon, poireau, persil, radis, etc.
Les mucilagineux : cresson, lin, roquette, moutarde, etc.
Toutes les graines des plantes sont utilisables à l'exception de celles qui ont des parties toxiques : ne faites germer ni les graines de tomate, ni celles d'aubergine ou de rhubarbe!
[modifier] Historique

La première pharmacopée chinoise (IIème siècle) mentionne le soja germé. Le neideh (pain égyptien fait de blé germé et cuit, additionné de farine) est mentionné par un médecin de Bagdad vers 1200. Le foul est un plat oriental est composé de grosses fèves brunes gonflées par prégermination puis mijotées et relevées d'huile, sel, citron (quelquefois cumin tomates, ail, oignon). Les bières de céréales sont élaborées à partir de grains germés, comme le malt d'orge. Les céréales germées constituent la grosse part de la nourriture des Hounzas, peuple du nord du Pakistan, réputés pour leur bonne santé et longévité. Lors des voyages au long cours, l'équipage du capitaine Cook fut préservé ou guéri du scorbut par un fameux "cocktail" : une part d'orge germée, plus trois parts d'eau bouillante, plus du miel.
[modifier] Le processus de germination

La période de repos (dormance) de la graine prend généralement fin avec le trempage. Le tissu végétal normal contient environ 90 % d'eau, tandis que la graine en contient entre 5 et 18 %. Pour sortir de son état de repos, la graine doit être trempée dans l'eau (de préférence pure, éviter l'eau du robinet). C'est une phase de prégermination (appelée parfois imbibition).
Ensuite vient la phase de germination, moment d'intense activité de transformation de la graine : les réserves de la graine sont transformées pour sa croissance, la quantité de vitamines est multipliée par 3 à 12 suivant le type de graine. Les enzymes de croissance sont activés / ou inhibées (protection des protéines pour les légumineuses).

Par ordre alphabétique, pour se faire une idée de la taille des graines, le nombre de graines par gramme est indiqué (gr/g)
Alfalfa ou Luzerne : petite graine ronde jaune ou brune. (300 gr/g). La Luzerne est une des semences les plus faciles à faire germer et une des plus complètes nutritionnellement. Elle est couramment utilisée pour le mélange avec les graines à mucilage comme la Cressonnette ou la Moutarde. Son germe régulier et bien serré en deviendra le support et elle absorbe le mucilage. Riche en protéines, sels minéraux (calcium, fer, magnésium, potassium, phosphore), vitamines A, B1, B2, B12, C, D et E.
Azuki : petit haricot d’origine asiatique, où il est cultivé depuis des siècles. L’Azuki a une jolie couleur rouge (20 gr/g) et offre un germe court blanc. Il germe très bien avec des graines de la récolte de l'année. Réputé pour sa richesse en protéines, vitamines B1, B2, fer, calcium et potassium.
Courge : 10 h de trempage
Cresson alénois : Graine à mucilage, à saveur piquante. Dépuratif, stimulant; antiscorbutique par sa richesse en vitamine C, le cresson contient aussi de la vitamine A, B1 et B2, ainsi le carotène (provitamine A)
Épeautre : espèce de blé à épi carré. Céréale très ancienne qui s'accommode des climats rudes. Elle a approximativement les mêmes vertus que le blé. Sa graine est plus difficile à retirer des balles. (enveloppes extérieures)
Lentille : les lentilles, nourriture substantielle, très digeste, sont riches en protéines et en fer. Elles contiennent les vitamines A, B1, B2, B3, B6, C ainsi que les sels minéraux de phosphore, manganèse, zinc. Temps de trempage (pregermination) : une nuit (ou 12 heures)
Maïs : originaire d'Amérique du Sud, c'est une plante caractéristique des régions et saisons chaudes. Modérateur de la glande thyroïde. Recommandé pour sa valeur en protéines, hydrates de carbone, vitamine B et E.
Millet : petite graine sphérique jaune. Trempage : 8 heures, germe en 2, 3 jours. C'est la céréale la plus riche en vitamine A. Elle est riche en phosphore, magnésium, fer. Petite graine jaune, ronde. C'est une des rares céréales alcalinisantes.
Pois : Petit Pois : grosse graine (4 gr/g) le Petit Pois pousse en huit jours. Pour une meilleure digestion, les cuire à moins de 40°. Il a la faculté de diminuer le taux de sucre dans le sang et sa richesse en fibres réduit le cholestérol.
Quinoa : délicieuse graine riche en protéines, phosphore, calcium, fer et en vitamines B et E. Vous pouvez faire germer le quinoa acheté pour la cuisine, elle germe très bien en donnant après quelques jours un germe jaune clair, qui rougit vers le 5e jour. Contrairement à une idée répandue, le quinoa n'est pas une céréale, mais une chènopodiacée (comme l'épinard).
Radis : (120 gr/g) désintoxiquant du foie et draineur des reins, le radis convient contre l'obstruction des voies respiratoires et les états congestifs. Le goût poivré de la graine germée en fait un aromate de choix. Toutes les variétés de Radis peuvent germer, le Radis à bout rond et le Daïkon étant ceux qui germent le mieux. Attention, comme il fermente assez facilement, il est bon de le rincer plus fréquemment (3 x par jour) et comme il se déshydrate aussi plus facilement de l'humidifier suffisamment. Vitamines B1, C. Minéraux : calcium, fer, zinc.
Riz complet (avec sa balle) : (35 gr/g) pour la germination, utilisez du riz non décortiqué (riz paddy) et humidifiez-le abondamment (n'oubliez pas, le riz pousse dans des rizières). Sa germination est longue (dix jours). Après la récolte, il est conseillé de le cuire, à maximum 40° afin de le ramollir tout en gardant ses valeurs énergétiques. Riche en amidon assimilable, il contient des éléments minéraux (cuivre, magnésium, phosphore, soufre, etc ...) ainsi que des vitamines B1, B2, B3, B6, C.
Soja vert ou Haricot Mungo, haricot mungo, taugé : grosse semence verte de forme ovale (20 gr/g) le Haricot Mungo a besoin de tremper 16 heures dans l’eau avant de germer. Sa richesse en protéines (24%) et vitamines en a fait la base de l’alimentation des Asiatiques. Placer le germoir dans un endroit plutôt sombre. Les graines germées ont un gout rafraîchissant, bien que certains retirent les enveloppes pour une saveur plus fine. Vitamines A,B1, B2, B3, B9, C, E. Minéraux : calcium, phosphore, fer. (À ne pas confondre avec le soja jaune, qui lui doit être cuit avant d'être consommé!)
Tournesol : (20 gr/g). Pour une consommation à court terme, utilisez des graines décortiquées. On les consomme après un court trempage de 4 heures, telles quelles. Le tournesol a une germination rapide (2 jours). Germées, ces graines ne peuvent être gardées plus de 24 h! Mais pour optimiser votre investissement et faire de magnifiques salades vertes, achetez des graines entières et faites-les germer dans des plateaux. La jeune plante de tournesol se développe en quelques jours et on consomme les pousses lorqu'elles atteignent 10 à 15 cm. Elles peuvent aussi entrer dans la composition de boissons vertes en extrayant leur jus. Le tournesol est riche en protéines et en acides gras polyinsaturés.
Trèfle : (300 gr/g) Son aspect est très proche de l'alfalfa, mais d’un vert plus prononcé, le gout semblable. Les Trèfles contiennent les 8 acides aminés essentiels et les vitamines A, C et D. Riches en minéraux : calcium, fer, cobalt, iode, magnésium, manganèse, potassium, phosphore, sodium et zinc.

La permaculture germe d'une philosophie qui tend a travailler avec la nature, plutôt que contre elle, qui tend a l'observation attentionnée et un geste écologiquement soutenable plutôt qu'un travail qui repose sur une manipulation et un rapport avec la nature dans le court terme.

La permaculture est aussi une manière de voir les plantes et les animaux dans toutes leurs fonctions plutôt que de traiter chaque sphère comme étant un système de production unique.
Cette approche systémique, présente des stratégies pour la création d'un système de production de nourriture qui s'adapte précisément aux besoins de chacun et qui a pour but d'être d'une écologie soutenable et d'une intégration intelligente de l'homme au sain de nos écosystèmes.

Les Nations Unis et FAO (Food and Agriculture Organisation), ce réunissent d'urgence le 24 septembre 2010 pour aborder le sujet dramatique de la crise mondiale de la nourriture.
L'inflation est de retour.
Les "experts" de l'industrie de la nourriture observent avec grand intérêt une augmentation radical du prix de produits comme le blé et le sucre faisant déjà des émeutes au Mozambique avec pour cause une augmentation du prix du pain de 30%.

Au même moment, le gouvernement Russe (quatrième producteur de blé au monde) a décidé de prolonger de 12 mois son interruption d'exportation de blé sur le marché mondiale, a la suite d'une sécheresse persistante, d'un manque de stock et d'une inflation importante dans leur propre pays.
Le prix du blé sur le marché Européen a atteint les 231E par tonne la semaine dernière, soit 60% plus haut qu'a la même époque l'année dernière.

Les problèmes associés a la production et a la distribution dans le monde de ce besoin essentiel a notre survie qu'est la nourriture sont nombreux. Une étude relativement simple et rapide de l'état de cette industrie au niveau mondiale révèle une fragilité et une inconscience qui sans aucun doute verra notre faim.

Le reportage "Food Inc." (http://www.foodinc-lefilm.com/) est une de ces révélations…

Il n'est pas nécessaire ici de faire un compte rendu et une analyse poussée de l'histoire de l'agriculture moderne, pour comprendre que notre vision et nos méthodes de productions sont plus ou moins incohérentes.
Cette monoculture est le produit d'une "monovision" propre a l'homme, qui ignore complètement la nature et son dessein varié et intelligent.

Pour le survivaliste, la production de nourriture a l'échelle individuelle est une démarche d'indépendance qui prend une place importante dans sa philosophie car son influence est multiple…et la permaculture s'adapte parfaitement a une intention de se voir vivre une relative autonomie qui se doit d'être viable même si il ne se passe jamais rien de catastrophique.

La permaculture est une réponse intelligente a un rapport énergétique avec notre monde qui doit plus que jamais s'aligner aux lois d'économie d'énergie.

Si le stockage de nourriture est pour nous important, la production est primordiale et signe une certaine révolution par rapport aux systèmes de supports, et a la direction douteuse d'une agriculture, d'une distribution et d'une planification qui n'est pas écologiquement soutenable et économiquement viable.

Les 12 principes de la permaculture.

1- Observer et interagir.
Observer et interagir, c'est d'abords faire partit d'un tout…c'est un "voir" et une attention particulière de notre monde ou nous pouvons concevoir et mettre en place des solutions adaptées.
Ce principe résume aussi la place du survivaliste dans le monde et son action.

2- Recueillir et stocker l'energie.
Ce principe touche principalement aux projets concernant les énergies renouvelables…mais aussi certaines méthodes concernant la création de microclimats au sain de nos designs a l'aide de pierres et de marres par exemple.

3- Obtenir un rendement.
Obtenir un rendement c'est d'abords maintenir une production qui subsiste et qui est donc soutenable. C'est une réponse direct aux problèmes associées avec la monoculture.
Cette même monoculture, aura engendrée une des plus grosse famine d'Europe, quand un champignon parasite anéantit les cultures de pommes de terre Irlandaise en 1845. La pomme de terre compte plus de 700 variétés, pourtant, l'Irlande persiste a cultiver une poignée de variétés et il suffira d'un seul parasite pour engendrer la famine.
Ce principe est donc un principe de diversification sur le court et le long terme.

4- Accepter les signes.
Ecologiquement parlant, les signes sont plus ou moins évidents…l'orientation, le terrain, les couloirs de vent, mais les signes sont aussi en relation avec l'agencement de certaines plantes, la composition du sol, les insectes et ainsi de suite.

5- Utiliser et apprécier les ressources.
Une poule par exemple, est une ressource. Non seulement elle produit des oeufs, mais elle produit aussi des plumes, du CO2, de la chaleur, et bien sur de la nourriture.
C'est une ressource qui a de la valeur.
Apprécier et utiliser cette ressource, c'est peut être voir le poulailler comme un système pouvant chauffer une serre par exemple.
Ce principe s'applique aussi a notre consommation, qui devrait s'aligner avec un mode de vie qui ne prend que ce dont nous avons besoin, et ce prendre est directement influencer par notre niveau d'indépendance.

6- Ne pas produire plus déchets que nécessaire.
En trouvant une valeur a chaque ressource disponible et en les utilisant toutes, rien est un déchet. Ce principe est une affaire de recyclage et de trace, qui repose encore sur notre niveau d'indépendance.
Nos supermarchés par exemple, avec leur système de stockage "juste a temps", produisent une énorme quantité de déchets.

7- Dessiner a partir des motifs et des détails.
Si une chose est visiblement choquante dans l'agriculture, la monoculture et l'agribusiness est cette obsession de l'homme pour la ligne droite.
Quels sont les motifs dans la nature ?
C'est un système interconnecté a plusieurs niveaux ou tout a sa place, comme la foret, qui se compose d'une canopée, d'une couche d'arbres intermédiaires, d'arbustes, d'herbes annuelles, de plantes de couverture, de racines, d'une dimension verticale comme les vignes et d'une mycosphère.

8- Intégrer, plutôt que de séparer.
C'est aussi comprendre le pouvoir d'une équipe.
Certaines tribus d'Amérique du nord appliquaient d'ailleurs ce principe qu'ils appelaient le principe des 3 soeurs.
Le mais, le haricot et la courge.
Le mais apporte un support verticale pour la croissance du haricot. Le haricot apporte du nitrogène nécessaire a la croissance du mais, et la courge apporte l'humidité nécessaire a la croissance du mais et du haricot.
C'est une culture a plusieurs niveaux avec un rendement triple sur une superficie minimale.
Voila un exemple de permaculture qui est soutenable et intelligent et qui s'applique a tous les niveaux de la survie.

9- Utiliser des solutions petites et lentes.
Au lieu d'aplatir un champs, et d'y faire une monoculture qui est un investissement a court terme…c'est aller pas a pas vers une production rentable et sur le long terme.
L'arbre fruitier est une de ces solutions.

10- Utiliser et apprécier la diversité.
Ce principe tend a la réduction du risque et a la prévention du manque.
C'est la différence entre un champs avec une multitude de plantes, et un champs avec une seule plante.
Comme tous les autres principes, ils tendent aussi a l'univers sociale de l'homme, ou la diversité des intentions, des natures, des tempéraments, et bien sur des rôles et des spécialités est important, surtout pour l'individu qui conçois la survie comme étant une affaire de groupe.
Dans une situation difficile, un groupe d'individu qui comprend en son sain une panoplie variée de spécialités aura sans doute un champs d'action varié et se verra être plus apte a l'adaptation et a la réponse.

11- Utiliser les bords et apprécier le marginal.
La ou 2 choses se touchent, nous y voyons souvent un conflit d'opposition. Dans cette perception subjective apparait donc 2 camps, ou 2 cotés.
Le lac et la berge, la foret et le champs, l'ouvrier et le patron…mais c'est justement sur ce bords que ce trouve la plus grande production et l'abondance des possibles.
L'abondance de vie, est justement la ou la foret rencontre le champs, la ou le lac rencontre la berge.
De l'agriculture a l'entreprise, de la survie a la préparation, utiliser les bords et apprécier le marginal est une vision prolifique qui donne naissance a une productivité intelligente.

12- Utiliser la créativité et s'adapter au changement.
Ce principe résume les autres.
Tous les écoliers font l'expérience de la ligne droite et de la monoculture. Nous apprenons les mêmes leçons, nous lisons les mêmes livres, et adulte, nous nous voyions travailler dans les mêmes bureaux bien rangés.
Notre approche de l'agriculture, nos champs, sont dessinés de la même manière que notre éducation, que nos vies…et cette vie est plus ou moins conformité.

Le survivaliste doit être créatif, et toujours pointer sa boussole dans la direction de l'adaptation.

La permaculture est cette adaptation intelligente a nos besoins nutritifs.
Elle se résume par la mise en place d'une approche systémique et écologiquement soutenable de notre environnement. Elle répond pragmatiquement aussi aux questions souvent pertinentes de certains, d'une production qui se voit être visible et donc soumise a la convoitise du voisin. Le respect des méthodes et des techniques de la permaculture tendent a une production abondante et pourtant relativement subtile et discrète.

Pour plus d'informations…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture

http://asso.permaculture.fr/

http://www.permaculture.fr/

En gros vous pouvez faire vous même des conserve ayant une durée de vie de plusieurs années pour 70cents par conserve ( et outre le prix je ne connais pas d'autres metode pour conserver de la viande plusieurs années). il en existe trois type dont un que l'on connais: Les conserve de produit non acide, de produit acide et les semi conserve. les semi conserve c'est par exemple les pâtés, terrine et autre.

Les conserve qui m’intéresse personnellement sont celle faites à l'autoclave, je ne parle pas de stérilisateur électrique ou de cocote minute mais bien d'un autoclave pour la fabrication de conserve. on l'utilise généralement avec des pots Mason ( du nom de leurs inventeur).

Le seul problème c'est que vous ne trouverez dans aucun magasin ou site d'achat en ligne européen d'autoclave.
Eh bien on s'en fous! un peu d'acharnement et votre serviteur a trouvé comment en avoir ==> Amazon possède, et on le sait peu, un service d'expédition internationale, un site spécialisé avec les produits qui peuvent être envoyé partout dans le monde et ils commercialisent plusieurs autoclave ( dont celui qui m’intéresse le plus, le 20L de la marque Presto, simple peu chère et a une bonne réputation d’après ma nuit de recherche [oui je suis un peu insomniaque en ce moment du coup j'ai passé dix heures à faire des recherches sur le sujet]). Les pots et couvercles sont également en vente sur amazon mais aussi sur Golda's kitchen, un site canadien qui livre en France.


Vous trouverez tous les détails dans les liens ci dessous:

http://conserves.blogspot.fr/2006/07/pourquoi-faire-ses-conserves-maison.html pour les méthodes et recettes de mise en conserve.